Сладкий перец

Сладкий перец уже давно стал традиционной культурой. Этот исконный южанин освоил даже северные области, казалось бы, совершенно непригодные для него, большого любителя солнца и тепла.

Каждый огородник в меру своих сил и возможностей пытается вырастить овощ, полезный во всех отношениях — витаминный, вкусный, ароматный. Правда, далеко не у всех перец получается именно таким. Допустим, в северных регионах неудачу можно списать на неблагоприятные климатические условия. Но, как это ни странно, много неприятностей подстерегает и тех, кто выращивает перец в южных областях страны. И в том, и в другом случае возникают проблемы, оборачивающиеся значительным недобором урожая. Как их избежать? Ответ на этот вопрос напрямую связан с биологическими особенностями растения.
Требования у него высокие.

          Перец — однолетнее растение, в течение одного периода веге­тации проходит весь цикл развития — от посева до созревания се­мян. Выделяют такие фенологические фазы: прорастание семян, образование настоящих листьев, бутонизация, цветение, техни­ческая, а затем биологическая спелость плодов. В начале вегета­ции растения растут медленно. Причем, надземная часть разви­вается гораздо интенсивнее корневой системы.

Первый настоя­щий лист появляется через 5—7, бутоны — через 50—60 дней по­сле всходов. Закладка цветочных почек начинается при появле­нии у растения четвертого настоящего листа. Цветки, как прави­ло, располагаются у основания развилок ветвящихся побегов. Наибольшее количество цветков, из которых формируются товарные плоды, бывает до четвертого яруса разветвлений. За весь период вегетации на одном растении образуется от 30 до 100 цветков, из них оплодотворяются примерно 20%.

Перец — растение южных широт, этим объясняется его высо­кая требовательность к теплу. Семена начинают прорастать при температуре не ниже 13 °С, но в этом случае всходы появляют­ся только на 18—25-й день после посева, а иногда и позже. При температуре 25 °С и выше дружные всходы появляются уже че­рез 7—9 дней. Лучше всего перец растет и развивается при температуре воздуха 25—27 °С. Взрослые растения могут плодоносить и при температуре 15—18 °С, но дальнейшее похолодание отрицательно сказы­вается на цветении. При 10—13 °С ростовые процессы приос­танавливаются, нарушается обмен веществ и нередко расте­ния гибнут. Растения перца чрезвычайно чувствительны к ми­нусовым температурам. Они погибают при заморозках -0,3...-0,5 °С. Очень плохо переносят и чрезмерно жаркую погоду. При температуре выше 35 °С растения угнетаются, бутоны и цветки опадают.

Как выходец из тропиков, перец предъявляет весьма высо­кие требования к увлажнению почвы и воздуха. Недостаточное содержание водяных паров в воздухе, особенно в жаркую пого­ду, становится причиной чрезмерного угнетения растений и да­же опадения цветков и молодых завязей.

 Корневая система перца нуждается в большом количестве воды, которая расходуется на транспирацию и формирование урожая. Критический период по влагообеспечению длительный (1,5—2 месяца) — от начала появления первых бутонов до завя­зывания плодов. Растения отрицательно реагируют как на пе­ресыхание почвы (страдают от излишнего повышения концент­рации солей в почвенном растворе), так и на ее переувлажнение (испытывают недостаток кислорода в почве).

 Растения перца весьма требовательны к плодородию почвы. Высокие урожаи получают только на богатых гумусом, хорошо структурированных почвах. Тяжелые глинистые холодные почвы с высоким уровнем грунтовых вод непригодны для выращивания перца. Неблагоприятна для него и повышенная кислотность. Оптимальной считается реакция почвенного рас­твора в пределах рН 6—6,6.

 Растения перца очень быстро реагируют на удобрение. До начала плодообразования они нуждаются в повышенных до­зах азотных удобрений, ускоряющих развитие и формирова­ние вегетативных органов, а также корневой системы. Наи­большая требовательность к фосфору проявляется в период формирования и созревания плодов. В случае недостатка это­го элемента питания нижние листья отмирают. На протяжении всей жизни перец нуждается в калии, кальции и магнии. Хо­рошо реагирует он на внесение в почву микроэлементов — бора, марганца, цинка, йода, молибдена и др. Однако нужно по­мнить, что избыток элементов минерального питания в почве отрицательно сказывается на величине и качестве урожая, сроках его поступления и на активности всех процессов жиз­недеятельности растения.

Избыток азота активизирует рост вегетативной массы в ущерб плодоношению. А излишнее ко­личество фосфорных и калийных удобрений, напротив, тормозит нарастание листьев у молодых растений и приводит к су­щественному снижению урожая.

Растения перца очень светолюбивы. Для нормального раз­вития им нужен короткий (12—14-часовой) день. До 20—ЗО-дневного возраста растениям полезен длинный день, он уско­ряет их рост. А укороченный день ускоряет развитие взрослых растений, обусловливает более раннее их цветение и формиро­вание плодов. У большинства сортов при затенении наблюдается пожелте­ние листьев, опадение бутонов и завязей. Ветки становятся хрупкими и очень ломкими. Причем, позднеспелые сорта силь­нее реагируют на укороченный день, чем раннеспелые.

Добросовестно и со знанием дела.

 Выращивая перец на своем участке, мы прежде всего учитываем биологические особенности этого теплолюбивого растения. Что называется, идем у него на пово­ду. Профессиональные знания позволяют, независимо от кап­ризов погоды, получать стабильно высокий урожай. Успех гарантирует качественная рассада. Как и большинство любителей, мы выращиваем ее по самой примитивной техноло­гии — на подоконнике. Начинаем с почвенной смеси. Она долж­на быть питательной, с хорошей физической структурой.

  Готовим почвосмесь, состоящую из перегноя, дерновой земли и крупнозернистого песка (3:3:1). На ведро смеси добавляем ста­кан древесной золы. Семена для посева используем только све­жие, прошлогоднего урожая. Обязательно обрабатываем их в течение 20 мин в 1%-ном растворе марганцево-кислого калия при температуре 20—22 °С, затем тщательно промываем про­точной водой и подсушиваем до сыпучести.

Семена высеваем на рассаду в конце февраля и проращиваем их при температу­ре не ниже 25 °С. Обычно проростки появляются на 12—14-й день. После массового появления всходов временно (на 5—7 дней) переносим их в хорошо освещенное, но более прохладное место (температура 17—18 °С), чтобы рассада не вытягива­лась. Поливаем ее по мере необходимости только теплой водой, не допуская пересыхания почвы и переувлажнения, два раза подкармливаем гумисолом.

Практикуем выращивание рассады без пикировки и с пики­ровкой. Первый вариант предпочтительнее, поскольку восста­новительная способность корневой системы у перца выражена слабо, и рассада с травмированными во время пикировки ко­решками плохо приживается, отстает в росте.

Высаживаем рассаду в открытый грунт 10—15 мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Схема посадки -60x30 см, для высокорослых сортов — 70x30. При высадке рассады в каждую лунку кладем 1—2 ст. ложки нитрофоски, тщательно перемешивая ее с почвой. Поливаем теплой (подо­гретой на солнце) водой, тогда рассада хорошо и безболезнен­но приживается.

Во время вегетации поливать растения нужно регулярно и равномерно. Вода всегда должна быть теплой. Если для полива использовать холодную воду (ниже 15 °С) в жаркую погоду, ког­да температура воздуха и почвы более 30 °С, наблюдается сильное увядание растений.
Естественно, лучше всего применять для полива капельное орошение с одновременными подкормками минеральными удобрениями. Но для многих (и для нас в том числе) это пока несбыточная мечта. Поэтому посадки перца мульчируем. Слой мульчи хорошо защищает почву от иссушения, перегре­ва днем и переохлаждения ночью.

По нашим наблюдениям, перепады температуры на поверхности почвы летом в сол­нечную погоду под перцем составляют от 50 °С днем до 15 °С ранним утром. Какой же запас прочности должно иметь растение, чтобы выдерживать такой стресс?! А благодаря 5— 8-сантиметровому слою мульчи этот перепад незначитель­ный—от 10 до 15 °С.
Очень рекомендуем всем, кто выращивает перец и другие овощные культуры, активнее внедрять мульчирование. В ка­честве органической мульчи можно использовать срезан­ные сорные растения (естественно, без семян!), послеубо­рочные остатки, скошенную и подвяленную газонную траву, навоз, солому, лузгу подсолнечника, проса, гречихи, опилки, кору, опавшие листья, компост, торф и другие материалы. Слой мульчи должен быть не менее 5—8 см, и обновлять его нужно раз в месяц.
Мульча — защитная мантия почвы. Под ней живет множе­ство полезных микроорганизмов, червей, жуков, которые из­мельчают и превращают в гумус органические материалы. Кроме того, мульча выполняет еще одну функцию — не позво­ляет прорастать семенам сорняков.

В зонах с сильной ветро­вой и водной эрозией мульча прекрасно защищает почву от разрушения. А опасения по поводу того, что она становится источником накопления и распространения болезней, вреди­телей, явно преувеличены. Развитие большинства болезней и размножение вредителей зависит, в основном, от благоприят­ного сочетания температуры и влаги. Даже если ваш огород будет абсолютно очищен от прошлогодних растительных ос­татков, в год эпифитотий (например, фитофтороза) ветер обязательно принесет споры этой, а также других болезней от соседей.

Полезные советы и маленькие хитрости.

 На прежнее место перец возвращайте не ранее, чем через четыре года. Иначе не избежать выпадения растений от болез­ней увядания. Особенно это касается новых сортов, устойчи­вость которых к этому заболеванию вам неизвестна. Не спеши­те высаживать новый сорт на всей отведенной под перец пло­щади, рискуете остаться без урожая. Для начала достаточно по­садить 3—5 кустов, чтобы убедиться, что новоселу подходит почва на вашем участке. Ведь часто технология выращивания не дает желаемого результата только из-за несоответствую­щей реакции почвы.

Большинство неприятностей при выращивании перца связано с корневой системой растения. Она достаточно разветвленная, но основная масса корней сосредоточена в пахотном слое почвы (от 15 до 30 см), и лишь отдельные корни проникают на глубину 70— 80 см. Даже кратковременное подсушивание почвы в прикорне­вой зоне может иметь для растений негативные последствия.

 Вы, наверное, заметили, что у перца часто опадают цветки и завязи. Причины могут быть различные: экстремальные низкая или очень высокая температура воздуха, недостаток света, влаги и т. д. Например, при низкой температуре воздуха (8—10 °С) и почвы в начальный период вегетации рост растений приоста­навливается, и это вызывает опадение бутонов. В летний пери­од, когда температура воздуха на протяжении нескольких дней держится на уровне 30—35 °С и выше, тоже наблюдается мас­совое опадение бутонов, цветков и завязей. Почему подобное происходит?

 В жару запасы воды в почве резко снижаются, а испарение ее из листьев возрастает, начинается обратный отток воды и питательных веществ из генеративных органов (цветков, завя­зей) к точкам роста и листьям. Вследствие этого ограничивает­ся поступление воды к цветкам и они опадают.

Опадение цветков и завязей может вызвать и сильное зате­нение растений, которое особенно опасно при наступлении про­хладной погоды. То же самое наблюдается и при нерегулярном или неравномерном поливе.
Урожайность перца может быть низкой из-за несвоевремен­ной уборки плодов. Цветение у перца ремонтантное, непрерыв­но продолжается до заморозков. При образовании плодов по­явление новых цветков замедляется, после снятия — вновь уси­ливается. Поэтому очень важно систематически убирать плоды, достигшие технической спелости.

Кстати, есть приемы, с помощью которых можно повысить продуктивность растений. Присмотритесь к ним внимательно. Главный стебель у перца заканчивается генеративной почкой, а в пазухах верхних листьев начинают развиваться побеги второ­го порядка, образуя вилкообразное разветвление.

В первой развилке главного стебля всегда раскрывается "коронный", или "королевский" цветок. Если его удалить и не дать сформиро­ваться плоду, растение будет лучше ветвиться, следовательно, будет выше и его продуктивность.

Можно также прищипывать главный стебель над пятым-восьмым листом (перед бутонизацией). Это активизирует рост боковых побегов, на которых, как правило, образуется много дружно созревающих плодов. После этого приема урожай по­вышается как минимум на 30%. Кроме того, раскидистый куст притеняет почву и нижние части стебля, это ослабляет их пере­грев и снижает увядание растений, а главное — предохраняет плоды от солнечных ожогов.

Перец — факультативный самоопылитель, то есть он может опыляться как своей, так и чужой пыльцой. Сладкие сорта, пе­реопыленные с горькими, дают в первом поколении горькие плоды. Это, конечно, ухудшает товарное качество плодов, но не имеет таких неприятных последствий, как, скажем, при выращивании перца на семена. Чтобы получить чистосортные семена, пространственная изоляция разных сортов овощного и пряного перца должна быть не менее 300 м.

Успех выращивания в большой степени зависит от правиль­ного выбора сорта. Сегодня сортимент перца очень большой. В Украине районированы 38 сортов и гетерозисных гибридов перца. Существует закономерность, которую нужно обязательно учитывать при выборе сорта: чем крупнее плоды, тем меньше их на растении; чем крупнее растения, тем сильнее они затеняют­ся, и тем больше цветков осыпается.

После десятилетних испытаний самых разных сортов перца остановились на сортах Подарок Молдовы, Купон, Дружок, Ла­сточка, Полтавский, у которых классические конусовидные плоды. Высаживаем, как правило, по нескольку десятков рас­тений Калифорнийского чуда, Оранжевого чуда с крупными ку­бовидными плодами, а также Обрия (сортотип ротунда). При добросовестном и правильном уходе все они дают прекрасный урожай. Нужно только хорошо присматривать за своими пи­томцами и вовремя реагировать на сигналы о помощи.