Саженцы. Все ли мы правильно делаем при посадке сада?

Тема про посадку деревьев достаточно заезжена. Дачники и садоводы наверняка имеют литературу, где расписано, как правильно высаживать саженцы, какой должна быть посадочная яма для определенного дерева и т.д. Но в реальности часто получается не так, как рекомендуется во множестве книг и журналов.

Как раз с ям под посадку саженцев и начнем. Оказывается, иногда имеет смысл делать ямы более глубокими и широкими, чем обычно. Какие аргументы в пользу такого подхода?

Описание проблемы: как известно, в зонах рискованного садоводства, к которым относится и нечерноземная полоса России, нужно подбирать зимостойкие сорта плодовых растений. Этого простого правила придерживаются почти все садоводы, но это решает только часть нашей проблемы по сохранению посаженных деревьев. Хорошо подобранный посадочный материал может обеспечить только сохранение кроны дерева (целиком или частично).

А в жизни часто можно наблюдать, как весной расцветшее дерево, с виду вполне здоровое, летом неожиданно погибает.

Причина: все дело в том, что корни повреждены морозами. Некоторое время дерево еще живет за счет питательных веществ, накопленных в древесине, а после того, как они заканчиваются, погибает. Поэтому от мороза нужно защищать не только надземную часть растения, но и корневую систему.

Исходные данные: У большинства подвоев плодовых растений морозостойкость корневой системы находится примерно на уровне 12-15 градусов (у семенных морозостойкость больше, чем у клоновых подвоев). А промерзание грунта в Московской области находится на уровне 1.4 м. Следовательно, если на поверхности земли температура будет –40 градусов, то на глубине 1.4 м – 0 градусов, а на глубине 0,7 м – соответственно –20 градусов. Это означает, что всасывающие корни, которые находятся до глубины 0.7 м, погибнут.

Решение1: Чтобы избежать замерзания корневой системы, нужно создать условия для проникновения корней на глубину с температурой выше той, при которой они замерзают, т.е. на глубину больше 0.7 м. Это, конечно, расчет приблизительный, но он дает приблизительную картину того, что происходит в зоне обитания корней.

Все, конечно, сложней. Фактическая глубина промерзания зависит от структуры почвы, ее состава, влажности, наличия и толщины снежного покрытия и т.п.

В любом случае, те садоводы, которые заглубляют посадочные ямы не менее, чем на 1 м, делают правильно. Так как корни стремятся именно туда, где есть питательные вещества, то поэтому они и проникнут именно на указанную глубину в 1 м, если весь объем посадочной ямы будет заполнен плодородной почвой.

При высоком уровне грунтовых вод применяется способ посадки на холмах.

Решение 2: Важным фактором, который влияет на зимостойкость растения, является наличие неповрежденного центрального или стержневого корня. А он, к сожалению, у выращенных в питомниках саженцев подрезается при выкапывании на уровне 10-12 см. Живучесть растений с центральным корнем подтверждают деревья, выросшие из семени, которое упало недалеко от дерева.  Это надо учитывать при подготовке посадочной ямы.

Поэтому, при подготовке ямы, по ее центру на дне делается углубление 0.5-1 м и заполняется плодородной землей. Стержневой корень, развиваясь, сам найдет это место.  Стержневой корень играет так же роль насоса. При больших морозах, находясь не в замерзшей, а во влажной почве, он обеспечивает древесину влагой и препятствует иссушению дерева при сильных морозах.

Решение 3: Имеет еще значение и площадь посадочной ямы. В условиях бедных почв, где толщина плодородного слоя всего 15-20 см, основная масса корней располагается у поверхности и становится уязвимой к воздействию низких температур. Поэтому стоит увеличить площадь плодородного слоя, расширяя посадочную яму до размера 2х2 м и заполняя ее плодородной почвой.

Кроме всего, по бокам ямы можно сделать ответвления шириной 30-40 см и глубиной до 1 м. Это поможет корням разрастись в радиальном направлении от штамба дерева.

Ямы должны быть выкопаны не менее, чем за месяц до их заполнения почвенной смесью. Почвенная смесь состоит из плодородной почвы, компоста, навоза, торфа, песка и глины. Вся органика должна быть перепревшей.

По углам ямы полезно сделать вертикальные воздухообменники диаметром примерно 15 см и длиной на глубину ямы.

Из минеральных удобрений можно внести примерно 0.6 кг Кемиры-Универсал осенней и 1.5 кг золы (количество золы увязывается с кислотностью почвы, для яблони она должна быть в пределах pH 6.2-7.5, а для груши 6.2-8).

Выращивание саженцев самостоятельно

С учетом всего сказанного, понятно, что саженцы надежней выращивать самому, хоть это и непросто. Для выращивания подвоев сеются семена зимостойкой яблони или груши. Делается это осенью в подготовленную и заполненную почвосмесью яму. Высевается несколько семян на глубину 5 см, но при этом должна учитываться усадка, поэтому семена должны располагаться примерно на 10 см выше уровня земли (когда земля еще не осела). На зиму место посева утепляется. Вокруг семян на расстоянии 15-20 см не должно быть минеральных удобрений.

Другой вариант – заложить семена на стратификацию осенью, а проклюнувшиеся высеять в торфяные горшочки и с наступлением весны высадить на постоянное место, не вынимая из горшочков.

Такой сеянец в следующем году прививается уже нужным сортом и дальше выращивается, как обычно. При таком подходе обеспечивается сохранность корневой системы.